Как ухаживать и выращивать крыжовник на шпалере

Выбор места и ориентация рядов

Крыжовник высаживают на солнечном участке без тени и сквозняков. От забора, крупных деревьев и построек отступают минимум на 1 м. Место выбирают ровное, на возвышенности или на небольшом склоне. Корни ягодника плохо реагируют на переувлажнение, поэтому грунтовые воды должны залегать далеко от поверхности.

Почву крыжовник предпочитает рыхлую, плодородную и слабокислую. Самый богатый урожай культура отдает на жирноземе, супесчаниках и суглинках с pH 5,5-6,5 единиц.

Чтобы все части растений получали одинаковое количество солнечного света и тепла, саженцы размещают с востока на запад. При ориентации рядов север-юг половина посадок попадает в тень.

Конструкция и материалы шпалеры

Прочность, долговечность и точное соответствие схеме – вот 3 условия, которым должна отвечать качественная шпалера. Долгий срок службы означает не менее 10 лет ежегодного использования опорной конструкции.

Шпалера состоит из:

1. вертикально вкопанных столбов высотой 2,3-2,5 м и диаметром около 6 см;
2. горизонтально натянутых проводов диаметром 2-3 мм;
3. винтов и муфт – натяжителей.

Для фиксации побегов к проводам берут отрезы ткани, шпагат из джута или х/б бечевку. Чтобы натуральные материалы не превратились в рассадник вредных микробов, подвязы обновляют каждый год.

Столбы делают из оцинкованного металла, лиственницы или другого дерева, предварительно обожженного. На провода тоже лучше брать оцинкованную проволоку.

Расстояние между опорами – 4 м, каждую вкапывают на 60-70 см вертикально вглубь и бетонируют. Натяжители крепят на столбах только с одного края. Провода пускают в несколько рядов:

• нижний – 20 см от поверхности земли (для самых юных побегов);
• второй – 50-60 см (для плодоносных ветвей);
• третий – 100-110 см;
• четвертый – 140-150 см.

Верхние два ряда используют для формирования кроны. В ветреных регионах провода между столбами подпирают дополнительными колышками, чтобы исключить перекос шпалеры и частое провисание проволоки.

Расстояние между растениями

«Черносливовый», «Родник» и другие среднерослые сорта высотой до 1,5 м подвязывают к двухпроводной шпалере. Они менее раскидистые, чем высокие разновидности, поэтому между саженцами при посадке оставляют 1-1,2 м. Высокорослые кусты выше 1,5 м крепят к трехпроводной конструкции, соблюдая между ними дистанцию 1,5 м.

Подготовка почвы и посадочных ям

Выбранный участок очищают от мусора и сорняков, разбивают крупные комья земли и хорошенько разрыхляют. Для достижения нужного уровня pH закисленный грунт разбавляют низинным торфом PETER PEAT линии AGRO или доломитовой мукой. Очень плотную почву облегчают чистым крупным песком или нейтрализованным торфом PETER PEAT линии AGRO. Бедную садовую землю обогащают готовым питательным торфогрунтом PETER PEAT «Садовый» линии Дачный угодник, разработанным специально для ягодников.

Посадочные лунки размером 60х60 см и глубиной 30 см заполняют по слоям:

• нижний – дренажный слой толщиной 8-10 см (бой кирпича или керамзит PETER PEAT линейки VITA);
• верхний – готовый питательный торфогрунт PETER PEAT «Садовый» линии Дачный угодник для ягодников или самодельная почвосмесь.

Чтобы самостоятельно приготовить субстрат, дерновую землю смешивают с перепревшей органикой, корректируют структуру, дезинфицируют и добавляют удобрение «PG MIX» или аналогичный минеральный комплекс.

Правила размещения саженцев

Два основных правила посадки крыжовника касаются точки роста и угла наклона:

1. корневую шейку заглубляем на 5 см ниже поверхности почвы;
2. кусты в лунке размещаем не строго вертикально, а слегка наклоняем в направлении роста.

Пошаговая схема высадки:

1. подготовленную лунку заполняем субстратом примерно на треть объема;
2. формируем холмик;
3. расправляем по нему корни саженца, чтобы они были направлены вниз;
4. досыпаем остальной грунт, периодически уплотняя его руками;
5. выливаем 2-3 ведра под каждый куст;
6. мульчируем нейтрализованным торфом на 8-10 см.

Первичная подвязка к опоре

После посадки у каждого саженца обрезают все побеги, кроме четырех самых перспективных. Их укорачивают на 1/3 длины, осторожно разводят в стороны и крепят к нижнему уровню проволоки.

Схема формирования в первые годы

Первый сезон после посадки отводится на подготовку и адаптацию саженца, во второй год идет активное формирование, в третий начинается плодоношение. От того, как был высажен куст и как проводилась обрезка, зависит объем и качество будущих урожаев. В целом, куст крыжовника должен пройти пусть от 4 до 12 одинаково развитых каркасных побегов.

Формировка растения по годам:

• первый – оставляем 4 самых сильных ветки, обрезаем их на треть, остальные побеги удаляем;
• второй – добавляем еще по 1 перспективному отростку от каждого первогодки, рабочие опять укорачиваем, двухлеток переподвязываем ко второму уровню проводов, остальные обрезаем;
• третий – выбираем пару сильных веточек из прикорневой поросли и укорачиваем их вместе с двух-трехлетками, переподвязываем побеги в соответствии с их длиной, другие побеги прищипываем;
• четвертый – аналогично третьему;
• с пятого сезона – проводим замещение всех непродуктивных побегов старше 5 лет на сильные прикорневые одногодки и переподвязку отросших веток.

Подобное искусственное омоложение помогает поддерживать куст в тонусе и стимулировать его на максимальную отдачу.

Создание плоскости плодоношения

Если сразу после посадки не придать кроне нужную форму, побеги потом будет невозможно подвязывать к параллельно натянутым проводам. Чтобы сформировать плоскость, в качестве скелетных выбирают разнонаправленные побеги, растущие от центра куста наружу, и крепят их в виде веера на равном расстоянии друг от друга.

Ветви, растущие в виде полукруга, не мешают друг другу развиваться. За таким кустом очень удобно ухаживать, имея одинаково легкий доступ к каждому побегу.

Как направлять и фиксировать побеги

Для создания плоской равномерно развитой кроны в виде полуокружности допускается слегка отклонять зеленые побеги от их естественного направления роста. Ветви подвязывают к проводам тканевыми лоскутами или х/б шпагатом. Такое крепление не травмирует нежную молодую кожицу, в отличие от грубой лески или нейлоновой бечевки. Каждый сезон отрастающие побеги переподвязывают.

Правила обрезки

Весной до пробуждения кустов проводят:

• санитарную чистку, удаляя все помёрзшие и поврежденные грызунами побеги;
• омолаживающую и прореживающую обрезку согласно плана формировки.

Все манипуляции делают в защитных перчатках острыми секаторами. Свежие срезы замазывают садовым варом, чтобы в раны не проникли микробы.

Полив и подкормки при шпалерном выращивании

Стройные ряды кустов вдоль шпалеры удобнее всего поливать капельным методом. Одиночные саженцы обычно увлажняют вручную, подавая 5-7 л на каждое растение дважды в месяц в вечернее время. А вот дождевание открывает прямую дорогу вредным микробам и грибкам, поэтому его крыжовнику не проводят даже засушливым летом.

Влагозарядный полив перед зимовкой дают осенью после сбора последнего урожая.

Подкормки начинают вносить со второго сезона согласно графика:

• ранней весной сразу после пробуждения – азот;
• в конце весны в начале цветения – немного азота + фосфор;
• после цветения перед плодоношением – фосфор + калий + бор (внекорневая), азот убираем;
• перед зимовкой – органика и комплекс минералов.

Подкормки вносят во влажную почву или присоединяют к поливу в жидком виде, чтобы не спровоцировать ожог корневой системы. Полноценной альтернативой последней подкормке выступает жидкий органо-минеральный гуминовый комплекс PETER PEAT.

Удобрение не содержит хлора, от которого крыжовник болеет. Отлично показал себя и жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для плодовых и ягодных культур» для ягодников.

Мульчирование и уход за почвой

После полива на грунте часто образуется поверхностная корка, которая мешает прохождению воздуха к корням. Разбить ее поможет осторожное рыхление, а защитный слой мульчи не даст влаге быстро испариться из почвы и замедлит образование корочки.

Помимо удержания влаги, мульчирование после полива защищает прикорневую область от переохлаждения, проникновения сорняков и атак микробов с вредителями. Обедненную садовую землю лучше мульчировать органикой – опилками, древесной золой или нейтрализованным торфом PETER PEAT линии AGRO.

Сбор ягод с кустарника, растущего на шпалере, превращается из хаотичного неудобства в упорядоченную и быструю процедуру. Все плоды на виду, в колючие джунгли нырять не нужно, да и джунглей-то никаких нет – лишь вертикальная веерная конструкция со свободным доступом отовсюду.

Если урожаю предстоит долгий переезд, ягоды собирают на стадии технической зрелости. Заявленные цвет и размер они уже приобрели, но вкус и аромат пока не вошли в полную силу.

Полностью созревшие и раскрывшие вкус плоды в свежем виде долго не пролежат.

После сбора их сразу подают к столу или пускают на варенье и джем.

Секреты сбора крыжовника:

• ягоды обирают снизу вверх, чтобы сок сорванных плодов не замочил нижние ярусы;
• на улице должна стоять сухая погода;
• снятые ягоды не моют, чтобы они не загнили.

Помимо удобства сбора урожая, этот метод обладает и другими явными достоинствами:

• более легкий и быстрый уход за посадками;
• улучшение качества плодов: ягоды постоянно находятся на свету и накапливают больше сахаров;
• экономия пространства;
• эстетичность конструкции;
• возможность быстрее заметить первичное заражение вредителями и болезнями;
• свободная циркуляция воздуха и отсутствие переувлажнения помогают избежать многих проблем со здоровьем;
• ягоды не лежат на земле и, как следствие, не портятся.

Загущение кроны и нехватка света

В погоне за богатым урожаем особо жадные садоводы решают оставить лишние побеги, чтобы ягод было побольше, но логика здесь работает наоборот. Куст может прогнать через себя ограниченное количество влаги и питания. И чем больше плодов ему приходится «обслуживать», тем меньше полезных веществ и влаги получает каждый из них. В результате урожай постепенно вырождается.

Второй риск связан с нарушением циркуляции воздуха в заросшей прикорневой зоне. В прохладном и темном микроклимате очень любит селиться грибок.

Еще одна проблема, вызванная загущением посадок, кроется в неравномерном освещении саженцев. Крайние побеги и листья забирают на себя практически весь свет и тепло, а укрытые под ними нижние ярусы без солнца замедляют фотосинтез.

Не допустить загущенности помогает правильное формирование, регулярная обрезка и осторожная подвязка без провисания и повреждения.

Ремонт и укрепление шпалеры

Сделанная точно по инструкции шпалера прослужит лет 15-20, не меньше. Но многие часто пренебрегают бетонированием столбов или прокаливанием древесины, просто закапывая деревянные колья на нужную глубину. Со временем опоры расшатываются, и провода провисают.

Если дерево начало гнить, ремонт и укрепление уже не помогут. Поврежденный столб нужно полностью заменить и установить новый по всем правилам. Оцинкованную проволоку проверяют каждый год, подтягивая муфты в случае провисания.

Качественная опора – половина успеха всей затеи с выращиванием крыжовника на шпалере. Поэтому внимание и уход нужны не только посадкам, но и самой конструкции.