Как вырастить сливу из косточки в домашних условиях

Какую сливу выбрать

Если говорить о сорте, то импортные магазинные разновидности на российских дачах точно не приживутся и померзнут в первую же зиму. Местный рынок или проверенный соседский сад – вот лучший источник посевного материала. Такие деревья быстро укоренятся и адаптируются в открытом грунте.

В компанию к более взрослым сливам можно будет подсадить и пчелоопыляемую разновидность. Для одиночного выращивания берут саженец самоплодной сливы.

На косточки пускают полностью созревшие и здоровые плоды с ветвей или падалицу. Предпосевная обработка семян проводится сразу после их извлечения из мякоти. Опытные фермеры высаживают несколько экземпляров, чтобы потом выбрать самый перспективный росток.

Очистка и сушка

Кожуру с мякотью снимают полностью и промывают твердые зерна под проточной водой, пока они не станут абсолютно чистыми. Даже самые мелкие остатки плода могут вызвать гниение зародыша.

Очищенные семена проверяют на всхожесть в емкости с подсоленной водой. На проращивание берут только полнотелые, которые опустились на дно, а всплывшие утилизируют.

После очистки, сушки и отбраковки влажные косточки полчаса дезинфицируют в растворе марганцовки и потом выкладывают в один слой на бумагу для подсушивания в течение 2-3 суток.

В биостимуляторах сливу не замачивают. Препараты неспособны проникнуть сквозь твердую оболочку, а раскалывать ее очень опасно – зародыш может легко повредиться. Поэтому стимулятор роста «Живая сила» для плодовых культур добавляют в субстрат непосредственно перед высадкой.

В природе слива сбрасывает созревшие плоды осенью, косточка лежит под снегом всю зиму и прорастает с весенним потеплением. Реакция на температуру окружающей среды заложена в семенах на генетическом уровне. Поэтому в домашних условиях нужно воссоздать аналогичную смену температур для ускорения их прорастания.

Искусственное охлаждение посевного материала и называется стратификацией. Она обеспечивает неагрессивное размягчение оболочки и устраняет необходимость ее принудительного раскалывания с риском повреждения зародыша.

Эта процедура играет еще одну важную роль – предварительное закаливание ростков, чтобы адаптация к уличным условиям при пересадке на участок прошла быстро и без стресса.

Пошаговая схема:

1. укладываем субстрат в пластиковый контейнер на половину объема;
2. проделываем в верхней (свободной) части боковых стенок отверстия для дыхания и проветривания;
3. умеренно опрыскиваем субстрат из пульверизатора;
4. заглубляем косточки на 1 см вглубь на расстоянии 2-3 см;
5. накрываем контейнер крышкой или затягиваем пленкой;
6. убираем тару на нижнюю полку холодильника на 2-3 месяца;
7. два раза в неделю контролируем возможное появление гнили и состояние субстрата, который должен постоянно оставаться умеренно влажным.

В качестве субстрата берут:

• чистый крупный речной песок;
• агроперлит;
• низинный торф PETER PEAT линии AGRO;
• мох сфагнум.

После закалки семена замачивают во влажной марле в течение 3 суток. Полностью погружать косточку в чистую воду не рекомендуется – это перекроет доступ кислорода к зародышу. Марлю меняют каждый день и следят, чтобы она не заплесневела.

Сроки посадки после стратификации

На четвертые сутки после окончания стратификации зерна можно высаживать в субстрат. Признаками готовности служат растрескавшаяся оболочка и проклюнувшиеся всходы. Непроросшие зерна отбраковывают.

Выбор емкости и грунта для посева

Посадку сливовых косточек проводят в индивидуальную тару вроде пластиковых стаканчиков объемом 0,5 л или в общий длинный ящик на дистанции 8-10 см друг от друга.

В нижней части емкостей проделывают отверстия для дренажа. Нижним слоем засыпают 3-5 см дренажного материала, например, керамзита PETER PEAT линейки VITA. Дальше идет тонкая прослойка из речного песка, а сверху – рыхлая чистая плодородная почвосмесь.

Субстрат можно приготовить самостоятельно или купить готовый.

Самодельная почвосмесь содержит в равных долях:

• 1 часть садовой земли или нейтрализованного/низинного торфа (в зависимости от кислотности грунта);
• 1/2 части крупнозернистого речного песка или агроперлита;
• 1 часть перепревшей органики (компоста, перегноя).

Такой субстрат перед применением нужно продезинфицировать марганцовкой или прожарить в духовке.

Если не хочется возиться с приготовлением почвосмеси, возьмите питательный торфогрунт PETER PEAT «Садовый» линии Дачный угодник. Его не нужно предварительно подготавливать, обогащать или обеззараживать – он готов к применению.

Глубина посадки и создание парника

Подробная посадочная инструкция:

1. умеренно поливаем почвосмесь;
2. опускаем проросшую косточку корешком вниз, чтобы ускорить укоренение и сформировать крепкий стволик;
3. заделываем зерно не глубже 5 см, в противном случае росток может не пробиться на поверхность;
4. накрываем тару пленкой или стеклом, создавая маленький парник;
5. ежедневно приподнимаем укрытие для проветривания и проверки влажности субстрата;
6. раз в 2-3 дня умеренно увлажняем грунт из пульверизатора.

Примерно через 1,5 месяца появятся первые всходы. Оставьте под посадку самый сильный росток, остальные безжалостно отбракуйте.

Условия для прорастания свет и температура

Всходы проклюнутся быстрее, если поставить контейнеры на хорошо освещаемый подоконник, но без прямых солнечных лучей. Активнее всего ростки поднимаются на юго-западном окне. Ежедневная светонорма – 6 ч. Дефицит солнца восполняют фитолампами.

На протяжении всего срока проращивания в помещении поддерживают постоянную температуру +20-25 градусов.

Полив и проветривание сеянцев

Грунт должен быть увлажненным, но не мокрым. Умеренное опрыскивание субстрата из пульверизатора проводят только в случае подсыхания его верхнего слоя на глубину 5 см. Воду для полива нагревают до комнатных показателей и хорошо отстаивают.

Чтобы влага вместе с землей не стекала на подоконник, горшки устанавливают на поддон. Кстати, в отсутствие хозяина в течение нескольких суток растениям проводят нижний полив через поддон, наливая в него достаточное количество воды. Растения сами впитают нужное количество влаги через дренажные отверстия.

За влажностью воздуха тоже нужно следить, периодически проветривая помещение без риска сквозняка. В холодное время жар от батарей компенсируют открытыми емкостями с водой и увлажнителем воздуха.

Пикировка и пересадка при необходимости

Для активного наращивания корней раз в полгода проводят пикировку сливы в более крупный горшок. Сигналом к этому служит разрастание листвы за границы старой емкости. При пересадке корень укорачивают на треть, субстрат в новой таре полностью меняют на аналогичный. После пикировки саженец на 2-3 дня переносят в тень.

Формирование крепкого стволика

Сильный центральный проводник формируется постепенно.

Правила формировки:

• не загущать крону, проводить прореживание;
• равномерно распределять самые сильные боковые ветви по окружности;
• не вершковать сливу сразу после высадки на участок;
• верхушку главного ствола всегда оставлять выше остальных побегов;
• укорачивать все ветви длиннее 50-60 см;
• отгибать и фиксировать боковые побеги под углом более 40 градусов к проводнику;
• полностью иссекать прикорневые отростки;
• каждый следующий год добавлять к кроне по 3-4 новых самых перспективных скелетных побега.

Подкормки для роста и развития

На домашнем доращивании многолетнику дают комплексные минеральные подкормки с преобладанием азота. Они стимулируют вегетативную фазу и помогают саженцу пуститься в активный рост. Летом можно внести мочевину, а через 2 недели – жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для плодовых и ягодных культур».

Закаливание перед высадкой в сад

Подготавливать деревце к улице начинают за пару недель до переезда на участок. Сначала горшок выставляют на открытый балкон на 1-2 ч и потом постепенно увеличивают время каждой следующей прогулки на полчаса. В холодную и ветреную погоду саженцы не выгуливают.

Выбор постоянного места в саду

Сливе понравится на солнечном участке вдали от других плодовых деревьев и построек. Саженец защищают от сильного ветра и сквозняка. Горизонт грунтовых вод должен проходить далеко от поверхности, чтобы не создавать застоя влаги.

Сроки и технология пересадки

В открытый грунт сливу можно пересаживать не ранее следующего сезона. К этому времени дерево должно подрасти минимум до 15 см и выпустить несколько семядольных листочков.

Как перенести саженец из горшка на участок:

1. обильно поливаем емкость, чтобы размягчить земляной ком;
2. в посадочной яме 50х50х60 см устанавливаем опорный кол в 30 см от середины;
3. насыпаем на дно холм из почвосмеси;
4. переносим горшок к яме;
5. вынимаем растение вместе с корневым комом и сразу опускаем в лунку;
6. устанавливаем саженец на холм из субстрата;
7. распутываем корни, направляя их вниз по холмику;
8. досыпаем субстрат, периодически уплотняя землю руками;
9. корневая шейка должна подниматься над поверхностью на 5 см;
10. обильно поливаем приствольный круг;
11. мульчируем низинным торфом PETER PEAT линии AGRO или древесными опилками.

Заглублять точку роста нельзя, она и так будет усаживаться вместе с грунтом. Стены посадочной лунки должны быть вертикальными, тогда и усадка будет минимальной.

Уход в первый год после высадки

Уход за саженцем в первый сезон включает:

• поддержание умеренной влажности грунта;
• опрыскивание биопрепаратами от вредителей и насекомых;
• перед зимовкой укутывание кроны и ствола агротканью, влагозарядный полив в приствольный круг и укладывание нового слоя мульчи толщиной около 10 см.

Первый раз после высадки сливу подкармливают органикой и минеральными комплексами только на второй год. Санитарную обрезку и формирование также подключают в следующем сезоне ранней весной.

Если цель выращивания многолетника из косточки – богатые урожаи, то эта технология совершенно точно не оправдает ваши ожидания. Сохранение всех сортовых качеств материнского дерева приведет к формированию слив, абсолютно идентичных посаженному сорту, но на обильное плодоношение не рассчитывайте.

Зато из семечка можно получить отличный подвой с нужными характеристиками и через 2-3 года сделать прививку понравившимся сортом. В этом случае ваша слива будет бить рекорды урожайности, но через 3-5 лет.

Речь пойдет не о болезнях, а о пренебрежении правилами посадки и ухода. И одним из самых частых последствий нарушения агротехники является вытягивание деревца. Слива вытягивается из-за чрезмерного затенения (внешнего или загущения), травм корневой системы, заглубления точки роста или жирования из-за перекармливания азотом.

Если листья стали мелкими и наблюдается общая задержка развития, значит пора проверить кислотность грунта и устранить его переувлажнение.

Также из-за избытка влаги у корней, близкого соседства с другими плодовыми деревьями или сильной засухи слива сбрасывает цветоносы. При этом наступает внесезонное пожелтение листвы. В результате сокращается объем урожая.

У всех недочетов одно решение: уберем причину – уйдет и проблема.