Секреты выращивания яблонь в Сибири: особенности посадки и ухода

На территории Сибири встречаются два типа климата:

1. континентальный на западе (Новосибирск, Тобольск, Омск и пр.) – короткое жаркое влажное лето, холодная солнечная продолжительная зима, сильный ветер, большинство осадков выпадает летом;
2. резко континентальный на востоке (Иркутск, Чита, Якутск и др.) – еще более короткое и прохладное лето, экстремально холодная и малоснежная зима, слабый ветер, очень низкие влажность и облачность, малое количество осадков. Здесь снежный покров более тонкий, но из-за сухого воздуха и сверхнизких температур он очень долго не сходит, что иногда вызывает выпревание корневой шейки ствола.

В этих регионах отрицательная температура может держаться до 7 месяцев. Во время кратковременной весенней оттепели земля быстро прогревается, а потом резко ударяют заморозки. Такие погодные «качели» портят древесину, оставляя на ней ожоги, вызывают подмерзание корней и приводят к гибели почек. Первое осеннее похолодание и промерзание грунта наступают так же внезапно.

На обширных сибирских территориях преобладают обедненные почвы с высоким горизонтом грунтовых вод и сильной влаго- и воздухопропускной способностью. Во время таяния снега грунт резко переувлажняется, а летом быстро иссушается, поэтому нарушение правил посадки чревато загниванием корней и гибелью юных саженцев.

В подобных условиях на весь период вегетации яблонькам отводится не более 120 суток.

Как обеспечить обильное плодоношение сада в Сибири:

• высаживать районированные разновидности;
• защищать молодые деревья от вымерзания и переувлажнения;
• соблюдать сроки и схему посадки;
• для сада выбирать пологие южные склоны с защитой от сквозняков и избегать низин.

Критерии зимостойкости и скороспелости

Устойчивость к морозу и быстрое созревание – ключевые сортовые характеристики зауральских садовых культур.

В Сибири выращивают:

1. ранетки – результат скрещивания сибирской дички с культурой;
2. крупноплодные европейские;
3. полукультурные – смесь первых двух.

Ранетки считаются самыми холодостойкими и высокоурожайными, но плоды у них мелкие и терпко-кислые. Такие яблоки обычно идут на переработку в сок и пюре или для селекции полукультурок. Кстати, последние тоже обладают завидной морозоустойчивостью, если были получены при скрещивании с сибирскими.

• «Ранетка пурпуровая» – осенний сорт устойчив не только к холоду, но и к парше.
• «Таежное» – зимний тип отдает первый урожай уже на второй год после посадки.
• «Лалетино» – осенняя полукарликовая разновидность.
• «Добрыня» – осенние яблоки набирают сладость во время заморозков и хранятся до февраля.
• «Сибирский сувенир» – летний гигант среди ранеток дает плоды весом до 38 г. Компактное дерево устойчиво к парше.

Сибирские аграрные НИИ вывели районированные разновидности, быстро адаптирующиеся к экстремальному климату. Ученые провели многолетние успешные испытания и подтвердили их высокую урожайность в условиях короткого вегетационного периода.

Сортовые свойства районированных яблонь для Сибири:

• зимостойкость – до -45 градусов;
• скороплодность – полное созревание не более чем за 130 суток;
• засухоустойчивость – ветра и обедненные почвы часто приводят к засухе, причем не только летом;
• компактность – чтобы быстро собрать урожай и укрыть деревце в случае внезапных заморозков;
• устойчивость к болезням – переувлажненная почва, оттепели и заморозки повышают риск развития грибковых инфекций.

Из проверенных видов можно выделить:

• «Северный синап» – осенняя разновидность выдерживает до -50 градусов, невосприимчива к парше и плодоносит желтовато-зелеными некрупными яблоками;
• «Малиновка» («Суйслепское») – легендарный раннелетний сорт отдает с 1 дерева до 50 кг румяных душистых десертных яблок массой 80-130 г;
• «Байкалово» – компактное неприхотливое детище иркутских селекционеров;
• «Таежное чудо» – новосибирец, устойчивый к болезням и скачкам температуры;
• «Малинка» – сентябрьская мелкоплодка невосприимчива к жаре и засухе, результат скрещивания сибирской «Ранетки пурпуровой».

Полукультурки и крупноплодные сорта

Плоды полукультурок весят около 20-80 г. По сравнению с ранетками эти яблоки обладают насыщенным сладким вкусом и душистостью. Обычные стланцево-кустовидные полукультурки (не наследие сибирских яблонь) плохо переносят морозы и дают умеренные урожаи.

• «Уральское наливное» – осенний скороплодный вид ежегодно отдает богатые урожаи желтых сочных плодов массой до 60 г.
• «Алтайское багряное» – осенняя разновидность отдает кисло-сладкие яблоки с легким ароматом и кремовой рыхлой мякотью, которые могут храниться до 2 месяцев.
• «Жар-Птица» – летняя позднеспелая яблонька редко поражается вредителями и болезнями.
• «Пальметта» – осенний сорт устойчив к грибкам и парше, с 1 дерева можно собрать до 92 кг мелких кисло-сладких плодов.
• «Аленушка» – летний полукарлик на третий год после посадки отдает универсальные душистые яблоки весом до 90 г.

Крупноплодные культурные разновидности выращивают в стланцевой форме. Они славятся товарным качеством плодов, зато совсем не морозостойкие и без дополнительной защиты зимой быстро погибают.

• «Валюта» – зимняя компактная колоновидная яблонька ежегодно отдает до 10 кг желто-розовых плодов массой 150-250 г. Дерево невосприимчиво к парше и другим заболеваниям. Яблоки долго хранятся и не портятся при долгой транспортировке.
• «Мельба» – летний вид с обширной кроной плодоносит красивыми румяными яблоками весом около 130 г.
• «Медок» – летний скороспелый колоновидный полукарлик отдает первый урожай уже на второй год после посадки. Медово-сладкие скоропортящиеся плоды весом до 250 г едят свежими и пускают на переработку.
• «Апорт» – пожалуй, один из самых древних сортов родом из XXII века. С одной яблоньки можно собрать до 140 кг красивых плодов массой около 250 г, но иногда попадаются гиганты и на 500-800 г. Яблоки могут лежать до полугода и хорошо транспортируются.
• «Президент» – летний морозостойкий колоновидный полукарлик отдает с 1 дерева 8-16 кг десертных плодов весом 140-250 г.

Весенняя посадка: преимущества и техника

Период с конца апреля по середину мая аграрии называют самым комфортным для высадки в открытый грунт в Сибири. Весенняя посадка хороша тем, что до первых заморозков яблоньки успевают прочно укорениться и адаптироваться к новому месту. В зиму они входят сильными, сытыми и без стресса. Во второй половине весны зайцы и грызуны менее активно портят деревья. К тому же, хозяин сможет любоваться развитием саженца и в первые месяцы оптимизировать все процессы.

Принципиальные агротехнические правила весенней высадки:

• у растения закрытая корневая система (растет и продается в горшках);
• на зимнем хранении корни саженцев не пересохли;
• почва на участке успела прогреться до +7 градусов на штык лопаты;
• снег сошел;
• дерево находится в состоянии вегетативного сна, движение соков не началось, почки не распустились.

Осенняя посадка: риски и правила

Весной опоздание на 1-2 недели не играет никакой роли. Осень в Сибири диктует четкие сроки высадки, несоблюдение которых приводит к гибели саженца. Саженцы нужно заделать за 3-5 недель до первого похолодания. На Алтае и в других юго-западных районах это соответствует середине сентября, на северо-западе – концу августа–началу сентября.

В осенней прохладе ствол и крона постепенно засыпают. Деревце направляет все силы на развитие корневой системы, которая продолжает свою работу пока температура грунта не опустится ниже +5 градусов. Если не соблюсти сроки, корни недостаточно окрепнут и померзнут зимой.

А если посадить слишком рано, в августе, то почки проснутся, и яблонька бросит все силы на рост верхней части в ущерб корням. В результате – слабые неадаптированные к почве корешки, которые не переживут даже первые заморозки.

Чем хороша посадка осенью:

• юным корням не грозит перегрев и засуха, как весной;
• в питомниках много саженцев разных сортов;
• нужно меньше поливать.

Правила осенней посадки:

• подходит только для районированных морозостойких саженцев;
• почва должна быть хорошо увлажнена;
• деревце защищают от грызунов и зайцев;
• перед высадкой корни выдерживают в водном растворе жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: для замачивания семян» или другого стимулятора роста.

Выбор места и подготовка посадочной ямы

Светолюбивые яблони дают самые богатые урожаи на ровных солнечных участках. Посадить можно и на возвышенности, главное – не в низине, где воздух и почва сырые и холодные. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1,5 м от поверхности земли.

С северной стороны лучше поставить защиту от холодного ветра. От стены постройки отступают 2-3 м, от высокого дерева – 4-5 м для крупноплодных и 3 м для ранеток и полукультурок, чтобы избежать конкуренции за влагу и питание.

Подготовку посадочной лунки проводят осенью – за полгода (под следующую весну) или минимум за 2 недели до высадки. Ширина ямы – 80 см, глубина – 60-80 см в зависимости от размера взрослой корневой системы. За неделю до переезда саженца в центре лунки закрепляют опорный кол. Невысокие яблони сажают по схеме 6x3 м, европейские крупноплодки – 6х4 м.

Яблони любят дышащие плодородные супесчаники и суглинки слабой или нейтральной кислотности с качественным дренажом. Извлеченный из лунки верхний плодородный слой не выкидывают, а смешивают с перегноем и добавляют комплексную минеральную подкормку. В качестве альтернативы для самодельной почвосмеси используют готовый питательный торфогрунт PETER PEAT «Садовый» линии «Дачный угодник», который существенно ускоряет адаптацию, укрепляет иммунитет и повышает урожайность плодовых деревьев.

Пошаговая схема:

1. слегка подрезаем длинные корешки и все поврежденные части;
2. однолеткам без веток укорачиваем верхнюю часть центрального проводника, у разветвленных экземпляров отсекаем все ветки на уровне штамба, остальные побеги укорачиваем до 4-5 почек;
3. на полдня окунаем корни или земляной ком в «болтушку» или водный раствор жидкого гуминового удобрения PETER PEAT «Живая сила: устойчивость к стрессам»;
4. заполняем лунку подготовленным субстратом на 2/3;
5. формируем холмик;
6. устанавливаем саженец на холм и осторожно расправляем корешки;
7. подсыпаем оставшуюся почвосмесь, оставляя корневую шейку на 5 см выше поверхности земли;
8. утрамбовываем;
9. проводим влагозарядный полив на 3 ведра под каждое деревце;
10. мульчируем приствольный круг слоем нейтрализованного торфа PETER PEAT линии AGRO или сосновой коры торфа PETER PEAT линейки DECO толщиной 10 см;
11. укрываем саженцы агротканью на пару недель для защиты от возможных возвратных заморозков.

Крупноплодные европейские яблоньки, слабо переносящие холод, высаживают верхушкой на юг под углом 45 градусов.

Стелющиеся и стланцевые формы кроны

Подобный способ формирования параллельно земле используется в Сибири для выращивания незимостойких европейских крупноплодок и полукультурок. Такие яблоньки, высаженные строго под углом 35-40 градусов к земле, зимой полностью засыпает снегом, под которым они и спасаются от холода. Восстановление стланцев после зимнего сна проходит очень быстро.

Стланец формируют без центрального проводника из скелетных ветвей (плеч). Все плечи должны располагаться в одном ярусе, который нужно регулярно прореживать. Высота взрослого стланца не должна превышать 60 см.

Как формировать низкорослую яблоню

В кустовой и кустовидной карликовой форме в Сибири формируют зимостойкие полукультурные разновидности и ранетки.

В кустовой форме высота штамба не превышает 20 см. Таким яблоням оставляют главный ствол (проводник) и 5-6 плеч в несколько ярусов или вразнобой. На нижнем уровне растут не более 3 побегов.

В кустовидной форме штамбу не дают вырасти выше 10 см. Проводника у таких яблонь нет, многоствольная крона состоит из 3-4 скелетных ветвей. На плечах закладываются побеги второго порядка и обрастающие ветви.

Обрезка в первые годы жизни

У стланцев сразу после высадки главный ствол полностью удаляют, чтобы ускорить рост боковых ветвей. Бесплодные отростки, растущие вертикально (т.н. волчки), полностью иссекают или прищипывают. Остальные ветви – будущие плечи – осторожно закрепляют в горизонтальном положении, к которому они очень быстро привыкают и дальше сами развиваются в этом направлении на 110-120 см. На каждой скелетной ветви в конце сезона оставляют 2 самых сильных побега на дистанции 50 см.

Карликовым кустовым однолеткам весной проводят вершкование на почку на высоте полуметра. При этом все боковые ветви, кроме трех самых сильных, обрезают на 3 почки. В следующем сезоне формируют второй ярус выше первого на 35 см из одного-двух самых сильных плеч по правилу соподчинения веток. Остальные отростки укорачивают на 70-80% – на них будут закладываться плодовые побеги. По достижении высоты 2-2,5 м яблоне проводят обрезку верхушки основного ствола над верхним плечом, останавливая его рост и осветляя крону.

Принципы обрезки саженцев в Сибири:

• проводят на отросшие ветви;
• лучшее время – весна или начало июня, если дерево сильно подмерзло;
• у стланцев купируют крайние побеги: нижние бесплодные и верхние обмороженные;
• срезы диаметром более 5 мм обрабатывают садовым варом.

Правило соподчинения ветвей у кустовой кроны:

• главный ствол – вполовину толще и длиннее самых сильных скелетных побегов;
• второй ярус подчинен первому, третий – второму и т.д.;
• в качестве плеч не берут побеги с углом наклона до 45 градусов.

Помимо правильной обрезки, сезонный уход за саженцами включает:

1. полив;
2. мульчирование;
3. окучивание;
4. подкормки;
5. подвязку;
6. контроль кислотности почвы.

Поливы проводят только при подсыхании грунта на глубине 20-30 см. По границе приствольного круга (или кроны) роют канавки глубиной 15-20 см и увлажняют на 60-80 см вниз из расчета 3-4 ведра теплой отстоявшейся воды на 1 яблоню. После влагозарядного полива в середине августа график и объем орошения быстро сводят на нет, чтобы не вызвать прирост новых плодоносных побегов.

После каждого полива разрыхляют грунт и обновляют слой мульчи. Это помогает сократить скорость испарения влаги из почвы и защитить корни от перегрева.

Окучивание проводят на высоту 10-15 см дважды в год: осенью по замёрзшей корочке во время первых заморозков и весной до полного оттаивания почвы послойно.

Первую подкормку азотом вводят на следующий весну после посадки. Комплексные органо-минеральные удобрения вносят в оросительные канавки весной и перед плодоношением. Весной делают упор на азот и фосфор, перед плодоношением – на фосфор и калий. После посадки дополнительно вносят жидкое гуминовое удобрение PETER PEAT «Живая сила: для плодовых и ягодных культур» для ускорения адаптации и роста корней.

У стланцев ветви поддерживают специальными опорами, чтобы под тяжестью плодов побеги не ложились на землю. Это портит урожай и повышает риск заражения грибками.

На садовых участках с необогащенной почвой часто происходит закисление грунта. Уровень pH проверяют раз в месяц и при сильном закислении добавляют известняковую муку или низинный торф.

Деревья начинают готовить к зимовке с начала осени.

Планы на сентябрь:

1. меняют мульчу, укрывая в зиму более толстым слоем в 15-20 см, но соломой в зиму не мульчируют – в ней часто заводятся мыши;
2. проводят санитарную обрезку сухих, поврежденных и больных побегов.

В октябре стволы белят известью для защиты коры от солнечных ожогов. В ноябре их заматывают агроволокном или мешковиной от вымерзания в стужу.

Посадка подсолнечника, укропа или другой кулисной культуры по периметру кроны помогает снегу создавать равномерный покров и поддерживать его в течение всей зимы. А от обламывания под тяжестью снежной шапки нижние ветви стланцев спасают опорные колья.

Основные угрозы в сибирском регионе

Стандартные яблоневые болезни и вредители вроде плодожорки редко атакуют сады Сибири. Из болезней саженцы чаще всего поражает парша. Среди насекомых самую большую опасность представляет тля, которую переносят на себе муравьи. Тля не поселится на яблоньке, если защитить ее от муравьев, против которых эффективны клейкие ловчие пояса и «юбки» из обрезанных пластиковых бутылок, смазанных маслом.

Вторая напасть – грызуны и зайцы, которые активизируются осенью и зимой. Голодные зверьки могут догола обгрызть ствол, оставив его мерзнуть без коры. Если на участке часто гостят кошки и собаки, эти вредители там не появятся. Электронные отпугиватели тоже хорошо работают. А еще с мышами и зайцами легко справится простая сетка-рабица, закрепленная вокруг ствола.

Профилактические обработки весной и осенью

Опрыскивания биопрепаратами проводят дважды в год в состоянии покоя: весной до цветения и осенью после сбора урожая при температуре не ниже +5 градусов.

Помимо побелки, защитить дерево от парши помогает водный раствор бордоской жидкости или медного купороса. Против насекомых хорошо работают биоинсектициды или водный настой табака.

Выпревание корневой шейки

Чтобы избежать выпревания точки роста, укрытие стволов весной убирают постепенно, а не сразу. Если вместо мешковины или другого дышащего материала обмотать на зиму стволы полиэтиленом, кора точно начнет преть.

Меры против выпревания:

• после первой весенней оттепели разбить образовавшийся наст;
• осенью вырыть дренажные канавки для отвода талой воды;
• не поливать весной;
• между мульчей и корневой шейкой оставить воздушное пространство 5-10 см.

Подмерзание и восстановление дерева

Как понять, что яблонька перемерзла:

• сухие темно-коричневые почки крошатся в руках;
• на коре видны глубокие трещины;
• на срезе на разных уровнях между древесиной и корой – темно-коричневый или черный камбрий. Если он погиб (почернел) в районе точки роста, дерево восстановить практически невозможно.

Все поврежденные побеги обрезают в несколько приемов в течение 2-3 лет. Трещины очищаются до живой ткани, обеззараживаются и заклеиваются садовым варом. Отслоившуюся живую кору прочно прижимают, чтобы она вновь прижилась. Крайняя мера – полностью спилить и переподвить.

Отсутствие плодоношения

Почему сибирская яблоня отказывается плодоносить:

• незимостойкий крупноплодный сорт выращивают без укрытия, как ранетку;
• плодовые почки померзли в малоснежную зиму;
• во время цветения пришло резкое похолодание;
• нехватка влаги во время формирования цветочных почек;
• жирование из-за перекармливания азотом;
• слишком сильная обрезка;
• отсутствие перекрестного опыления для самобесплодных сортов;
• рекордное плодоношение в предыдущий сезон.

Что с этим делать? Сажать районированный сорт, защищать от холода, не нарушать агротехнику и не требовать от дерева невозможного. А может быть, яблонька еще слишком молодая, и она обязательно даст богатый и вкусный урожай, но через пару лет.